Conseils Généraux pour monter un kit

 

 

Bonneville et outils

Montage graphique par Florent Beauchemin

*

CONSEILS GÉNÉRAUX À LIRE AVANT LE MONTAGE D’UN KIT EN STYRÈNE OU EN RÉSINE DE POLYESTER

*

Note : J’avais trouvé ce texte je ne sais plus trop où, mais j’y ajouté plein de choses basées sur mes connaissances et mes expériences personnelles.
Bonne lecture.
Florent

*

COUPAGE DES PIÈCES ET ÉBAVURAGE
1. Utiliser une pince coupante, couteau de genre X-Acto ou un gros coupe-ongles pour couper les pièces de leurs cadres de moulage et des ciseaux ou couteau genre X-Acto pour les pièces photo découpées (photoetching), ainsi qu’une lime douce pour fignoler. Pour les carrosseries et pièces en résine, utiliser un couteau de modélisme (type X-Acto) ainsi que des limes douces ou papier sablé pour enlever les bavures de plastique, sabler les lignes de moules et autres imperfections proéminentes.
2. Pour boucher les trous sur les kits en résine, utiliser un mastic polyester, du fibre de verre liquide et cataliseur, époxy ou autres. Si parfois la pièce décolle on peut la recoller avec de la supercolle (cyanocrylate). Ensuite le sablage et des couches de mastic de finition pour carrosserie automobile.
3. Après avoir décapé les pièces avec de l’acétone (ne surtout pas laisser tremper dedans) ou un lavage à la brosse à dents intensif avec un peu d’eau chaude et beaucoup de savon à vaisselle, suivi d’un rinçage fait également à la brosse en profondeur. Ensuite, après le séchage, poncer avec un papier abrasif très fin, 400 ou 600 à l’eau (waterproof).
4. Avant de commencer à coller des pièces ensemble il est sage de les assembler sans colle pour vérifier si les pièces s’adaptent ensemble sans problèmes, auraient besoin de modification, limage ou autre tâche pour leur permettre de s’épouser parfaitement.

*

DÉCALCOMANIES
1. Après l’avoir découpée, plonger la décalcomanie dans de l’eau assez chaude pendant quelques minutes (la chaleur aidant le décalque à ramollir et être plus flexible et extensible pendant la pose) et déposer le décalque sur un linge propre.
2. Il est bon de mouiller également la surface du modèle qui va recevoir le décalque, ce qui permettra au décalque de mieux glisser sur la surface déjà mouillée pour pouvoir aligner le décalque exactement à la position et l’endroit voulus sur la carrosserie. Une bouteille d’eau avec un vaporisateur fait un excellent travail.
3. Retenir la feuille de papier sur laquelle est collé le décalque par le dessous et glisser la décalcomanie sur le modèle réduit et l’aligner dans la position désirée.
4. Presser doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu’à ce que l’eau et les bulles aient disparus.
5. Optionnellement, on peut utiliser un petit peu d’alcool à brûler et chauffer légèrement au sèche-cheveux pour une meilleure adhésion, mais c’est à éviter pour les débutants, le décalque sèchera complètement par lui-même dans quelques minutes de toutes façons.

*

MONTAGE & COLLAGE
1. Encore une fois, il est nécessaire de procéder à un montage à sec de tous les éléments avant le collage (ex. Le capot sur la carrosserie). Si les pièces sont légèrement déformées, les tremper dans de l’eau très chaude en utilisant des gants genre Playtex épais et redresser les pièces ou les chauffer doucement à l’aide d’un sèche-cheveux mais faire très attention de ne pas surchauffer les pièces et les déformer d’avantage avec le séchoir à cheveux.
2. Pour l’assemblage de pièces en styrène, utiliser la colle pour modèles réduits, pour les pièces en résine ou autres plastiques et des pièces photo découpées (photoetching), utiliser une colle de type cyanoacrylate (supercolles du genre Krazie Glue ou autres marques), lire la composition chimique sur le tube, le mot cyanoacrylate doit s’y retrouver, sinon ce n’est pas la bonne colle. La colle pour modèles réduits en styrène ne colle pas les modèles en résine de polyester ou autres plastiques.
3. Pour les parties transparentes, utiliser la colle Elmer’s Glue, une colle spéciale pour les vitres de styrène (en vente dans les Hobby Shops), une colle lavable à l’eau ou un vernis transparent.

*

PRÉPARATION POUR LA PEINTURE
1. Utiliser du papier de verre abrasif très fin pour poncer la carrosserie entre les couches, du 800 ou 1000 à l’eau (waterproof).
2. Faire un très bon nettoyage de la carrosserie (par exemple avec un liquide à vaisselle et brosse à dent dans tous les recoins et bien rincer en brossant pour enlever le corps gras du savon).
3. Vous pouvez utiliser toutes les peintures en aérosol pour les retouches automobiles ainsi que des peintures à base de polyuréthane mais avant tout il est nécessaire, pour une peinture ancrée solidement, d’utiliser une couche d’apprêt en aérosol qui agit comme une colle pour la peinture et la fait adhérer très solidement au modèle, la fait comme être soudée à la carrosserie, autrement, une légère pression de l’ongle en glissant sur le modèle et la peinture s’écaille très facilement, ce qui n’arriverait pas avec une sous couche d’apprêt. La peinture sans apprêt est extrêmement fragile et s’écale par morceaux à la moindre légère égratignure et alors elle est ruinée et doit être décapée et recommencée. Il est préférable de peindre à l’aérosol dans un endroit aéré ou à l’extérieur mais il est essentiel de protéger les pièces à peindre contre le vent. On peut peindre à l’extérieur en découpant un côté d’ une grosse boîte de carton et cette ouverture deviendra la face de votre protecteur de vent. Ensuite fendre le fond en deux dans le même sens que si vous avanciez à pied et ouvrir la boîte d’environ un 45 degrés supplémentaires de chaque côté, ce qui donne plus de place et plus d’angle pour le va et vient de la bonbonne lorsqu’on peint le modèle ou les pièces. Solidifier la boîte avec du ruban adhésif de 2 pouces et la coller également sur la table avec le ruban. Une bonne idée est d’utiliser un plateau rond tournant sur des roulements au centre de ce protecteur de vent pour tourner le modèle facilement à 360 degrés lorsqu’on le peint mais il faut faire un genre de support pour que le modèle soit assez haut au dessus du plateau tournant pour pouvoir peindre en angle vers le dessous pour les rebords de la carrosserie qui sont en dessous, autrement il manquera de peinture dans ces endroits. Il faut que le modèle soit fixé assez solidement à ce support qu’on peut fabriquer avec un cintre ou toute autre grosse broche, car le peu de vent que fait la bonbonne en projetant le jet ferait pivoter la carrosserie et elle risquerait de tomber et la peinture serait alors gâchée.

*

Les différentes étapes ne conviennent pas nécessairement toutes aux enfants de moins de 14 ans. Pour certaines il est préférable qu’ils soient guidés par un adulte.

*
Si vous avez des commentaires ne vous gênez surtout pas pour m’écrire à :

*

florent.beauchemin@gmail.com